Kõige enam jäi Sri
Lankast meelde ikka loodus. Rahvuseid on siin peamiselt kaks – singalid
ja tamilid. Riigikeelte hulka kuulub veel inglise keel, mis tuletab
meelde kolonisatsiooniaegu. Eurooplased avastasid enese jaoks Sri
Lanka 1505.aastal . Esimesena jõudsid Sri Lankale Portugali
meresõitjad, kellelt võtsid võimu üle 1658.a hollandlased, kuni
1796.a asusid valitsema inglased.
Hollandlased rajasid
saarele enam kui 100 km pikkuse kanali, mille abil kaupu transportida
saare keskmest rannikule, kust laevad need omakorda Euroopasse
toimetasid. Riisi istandused hävitati ja asendati kasumlikemate
teeistandustega. Alles inglased rajasid dzunglisse maanteed, mida
küll vist vahepealsete aastakümnete jooksul parandatud. Selles
mõttes, et liiklus on vaevaline. Saarel liikuva 2 miljoni tuk-tuk
keskel kimavad hullumeelselt liinibussid, kes võitlevad sõitjate
tee äärtes hääletavate sõitjate pärast. Õnnetusi on, kuid
mitte liiga palju.
Koos inglastega
saabusid saarele ka kristlikud misjonärid ja seepärast on kanali
suudmes Negombo linnas tänaseni valitsevaks usku kristlus. Sri Lanka
kirikud ei erine palju Euroopas asuvatest kirikutest. Silma torkab,
et katoliku kirikute seintel asuv Kristuse ristitee on kujutatud
värvikirevate skulptuuridena, mida mujal pole ma kohanud.
Ranniku elanikud
elatuvad kalapüügist . Käin kahel hommikul vaatamas, kuidas
võrgupüük maa pealt välja näeb. Kahe traktori taha on ühendatud
kaks ratast, mis veavad merest välja hiiglaslikku võrku.
Protseduuri toetab terve küla võttes vastu ja kohe kokku lapates
võrku. Kui võrk lõpuks koos saagiga kaldale saab, siis on seal
vast paarisaja kilo jagu väikseid kiludele sarnanevaid kalu ja mõni
suurem ka sekka. Kaldal ootavad kokku ostjad, kes panevad kala kohe
külmikusse ja raha laotakse kalaühistule peo peale. Satume kuulsale
Negombo kalaturule, mille kalavalik võtab silme eest kirjuks. Kuid
enam üllatab moodus, kuidas tehakse kuivatud kala. Kala kuivatamine
on külmikute puudumisel ainus võimalus kala kauem säilitada.
Seepärast on rand täis laotud hiiglaslikke kilesid, millele kalad
on kuivama laotud. Kuigi taevas lendab ringi loetamatu hulk linde,
siis kuivavat kala nad ei kipu sööma, sest kalad on selleks ajaks
soolatud. Olles näinud kuidas kala püütakse ja kuivatakse, siis ei
tule peale tunnet, et tahaks seda proovida.
Külastame saare
pealinna Colombot. Colombos asub Lõuna – Aasia kõige kõrgem
hoone Lotuse torn, mis on 359 m kõrge ja kust avaneb vaade kogu
saare pealinnale ja sadamale. Linn on hoogsas arengus, nagu kogu
riiki. Koroona-aeg halvas saare majandust väga sügavalt. Kadusid
turistid ja kadus ka kaubandusvahetuseks vajalik valuuta. Hinnad
kerkisid mitu korda ja ei ole hiljem teed tagasi leidnud. Riik on
sisuliselt pankrotis ja keelatud igasugune import, et raha ei liiguks
riigist välja. Riigi uuele presidendile on pandud suured lootused.
Ta on lubanud likvideerida korruptsiooni ja hoogustada majandust.
Pool eelmisest valitsusest istub juba kinni.
Sri Lanka peamiseks
religiooniks on budism, mis jõudis saarele enam kui 2300 aastat
tagasi India misjonäride poolt. Saare kuningas võttis vastu budismi
ja seda tähistatakse tänaseni Posoni rahvapeoga. Kõikjal saarel
valvavad meie üle hiiglaslikud Buddha kujud. Loomulikult võib leida
saare igast nurgast huvitava ajalooga kütkestavaid ja eriilmelisi
pühakodasid või kloostreid.
Võtame ette tee
rannikult sisemaale. Dambulla tempel on üks kõige erilisemaid
pühakodasid, mida maailmas näinud. Looduslik kaljulõhe müüriti
kinni 18. sajandil moodustades kalju sisse viis erilist templisaali.
Templite seinad ja laed on kaetud Buddhat kujutavate piltidega.
Põrandal kõrguvad hiiglaslikud ja väiksemad Buddha kujud. Kokku on
templis 153 Buddhat kujutavat skulptuuri ja lõputult maalitud
kujutisi. Skulptuuride ja maalide vanus ulatub ligemale 2000 aasta
taha. See tekitab aukartust Looja ees nimetage siis teda kuidas
iganes.
Samas kõrval asub
ka Budhha muuseum, mille katusel kõrgub saare suurimaid Budhha
kujusid. Esimesed budistlikud õpetused pandu kirja 1.sajandil e.m.a,
kui 500 õpetlast kogunes Aluviharasse, et Buddha õpetused kirja
panna. See on kogu budistliku theravaada õpetuse aluseks tänaseni.
Nõnda on igas muuseumis võimalik näha iidsete tekstide koopiaid,
mis kokkukõidetud palmilehtedest raamatuteks.
Habarana on linnake
Sri Lanka keskosas, kuhu kindlasti soovitan minna. Linna süda asub
linna läbi tee ääres. Siin on hea peatuda, sest siit jäävad
tunnisõidu kaugusele iidne Sigiriya, elevante vaatama viivad
safariretked, Habarana külaekskursioon, teeistandused ja iidne linn
Panvuratapata. Külatuur on väga tore kohalike kokku pandud seiklus
külas. Kõige pealt sõidutakse meid linna keskel veisega järve
äärde, kus viiakse paadiga veele. Kohtame krokodilli ja pelikane.
Astume paadist maha ja meid juhatakse kohaliku majapidamise kööki,
kus perenaine meie silme ees ja koos meiega valmistab meile lõuna.
Söök on väga maitsev. Lõuna söödud ootab meid tuk-tuk, kes viib
linna tagasi. Imelised paar tundi. Peale lõunat läheme safarile.
Lubatakse elevante näidata, kuigi me oleme neid juba tee äärtes
jalutamas näinud. Sõit läheb lahti, keerleme ringi otsides
elevanti. Sama teevad veel kümned autod. Korraga tuleb kuskil sõnum
elevantide asukohas ja kõik autod kimavad kindlas suunas ja seal nad
ongi. Pargime oma auto teiste taha. Elevant on küll suur loom, aga
meie teda eriti ei näe, sest meie ees on veel mõned autod. Autojuht
mõistab meie muret ja keerab teelt kõrvale kimades läbi võsa otse
elevantide ette. Nüüd peavad teised üle meie vaatama. Meie oleme
nagu isegi liiga lähedal, aga esireas. Olles piisavalt poseerinud
astuvad elevandid võssa. Üritame teele tagasi saada, aga see ei
kipu õnnestuma, sest auto on ennast mudasse kaapinud. Teele saada
üritavad veel mõned autod meie kõrval. Käib tohutu müristamine
millest pole suuremat kasu. Otsitakse välja köied ja asutakse
sikutatakse. Loomulikult ei lasta turiste loodusesse vaid peavad
seda rappumist kannatlikult kaasa tegema. Korraga käib pauk ja ühe
auto jahutussüsteem plahvatav. Katkine masin pannakse meie mudast
välja pääsenud auto külge sleppi, kuid kiirused olematutel teedel
sellest ei vähene. Tõtt-öelda olen tagumise auto reisijate pärast
veidi mures. Näeme veel paabulinde jalutamas, puudel sädistavad
papagoid, üks hiiglaslik orav ronib puul jne. Vaatamata tehnika
puudustele on retk savanni ennast ära tasunud.
Ööbime Habarana
äärelinna dzunglist ümbritsetud bungalos. Terassil istudes
kostuvad läbi dzungli kohalikest naabrite peohääled. Uudishimu
viib meid asja uudistama. Läheme pojaga läbi pimeda dzungli.
Korraga löövad tuled põlema ja koerad hakkavad haukuma. Jookseme
oma maja poole läbi pimeduse tagasi. Äkki avastan, et olen üksi ja
Joosep on kuhugi kadunud. Seisatan ja kuulan. Kuskilt maasügavusest
kostuvad hõiked. Panen telefonilt valguse põlema ja lähen
lähemale. Näen ehmudes, et Joosep on kukkunud u 5 m sügavusse
auku, mille põhjas on pooleteise meetrijagu sogast vett. Õnneks on
temaga kõik korras kuigi hetkeks süda seisatas. Leian kaikaid ja
viskan neid talle auku, et äkki on tal võimalik need augu
servadesse kinnitada, et nõnda leiaks jalgadele pidet ja saaksin
siis ta välja tõmmata. Plaan ei õnnestu. Jooksen majja tagasi ja
teen linadest köie. Nüüd juba Triinuga koos jookseme tagasi.
Triinu on ehmunud ja ei usu mind algul pidades seda meie
järjekordseks naljaks. Viskan köie auku, kuid ma ei jaksa üksi
Joosepit välja sikutada. Käed on libedad. Ei jää muud üle , kui
minna külarahva käest abi küsima. Algul nad ei usu meid ja peavad
vaid tüütuteks turistideks, kes paluvad muusika vaiksemaks panna.
Kui Triinu aga pisaraid valab jäävad nad uskuma ja mehed tulevad
appi. Kambaga tõmbame poisi välja. Ümberringi valitseb pilkane öö.
Külavanem, kelle me ristime kohe kolhoosiesimeheks, kamandab meid
enda majja, saadab Joosepi dusi alla, Triinule paneb ukse taha tooli,
et ta saaks rahulikult nutta ja minuga teeb pitsi viina. Kui Joosep
tuleb dussi alt, siis kamandatakse mind pessu ja Joosep võtab pitsi
viina. Triinu rahuneb toolil. Kui oleme puhtad, siis annab
kolhoosiesimees meile puhtad sarongid ja särgid selga. Kui me oleme
riides teeb ta salapärase näo ja laseb meile suraka lõhna ka
peale. Ise on ta rahul õnnestunud päästeoperatsiooniga. Oleme kohe
kuulsad, sest nii suurt seiklust pole külas ammu olnud. Uurime, et
mis auk see on seal keset metsa. Mehed laiutavad käsi, sest nemad
seal dzunglis ju ei käi, ega nad lollid ei ole, seal on ju maod ja
muud elukad. No, tore teada. Kuna Triinu on ähmiga paljajalu metsa
jooksnud, siis antakse talle lahkudes jalanõud jalga. Tagasi oma
elamisse juhatatakse meid mööda teed. Pidu ei näinudki.
Järgmisel õhtul
läheme Habarana kultuurikeskusesse Sri Lanka kultuuri õhtule, kus
kostümeeritud tantsijad näitavad oma rahvuslikke traditsioonilisi
tantse. Istume taas esireas ja seepärast tunduvad viimases numbris
sütel tantsivad mehed kuidagi eriti pelutavad. Püüan aru saada,
kas õhus on tunda liha kärsatamise lõhna. Ei tunne. Pilet maksab
umbes 12 eur, kuid showd tasub vaadata, sest mehed on ilusad (Triinu
ütles) ja teevad kohati päris efektseid hüppeid.
Sri Lanka
oluliseimaks vaatamisväärsuseks peetav Sigiriya kaljulinn sarnaneb
Meteora kloostritele Kreekas, kus püstloodis kaljude otsa on rajatud
linn või kloostrid. Sigiriya seisab üksiku kaljuna keset saart. See
oli vallutamatu kindlus, mida nüüd 1200 trepiastmel üles turnides
vallutavad tuhanded turistid. Pilet sellele vaevalisele rännakule
maksab 30 eur. Läheme mäele hommikul, kui suured turismibusside
hordid ei ole veel kohale jõudnud. Mäelt alla laskudes on kitsuke
trepp rahvast täis, mis ühes lõputus rivis üles poole rühivad.
Kui siis sinu ees satub kõndima vaevalise astumisega turist sätib
kogu rivi oma tempo tema järgi ja tõus võib võtta aega terve
tunni. Vaade mäelt on lummav. Kujutluses on huvitav ennast viia
tagasi linna hiilgeaegadesse ja kujutada, kuidas kullerid mäele
tõusid vaid kitsukesi lõhesid trepina kasutades. Eluks mäel
vajalik vesi koguti hiiglaslikku basseini, mis endise kindluse
südames tänaseni alles. Teel alla astume kaljukoopasse, kus sab
näha 5. sajandist pärit kaljufresko, mis kujutavad pühasid
tantsijannasid ja budistlikke pühakuid.
Järgmine päev viib
meid Panvuratapata linna, mille ajalugu on vähemalt 1000 aastat
vana. Tegemist on välja kaevatud iidse linnaga, mille mõõtmed on
ehmatavalt suured. Veidi sarnaneb nähtu Efesose linnaga Türgis, kus
samuti on iidse linna varemed nähtavaks tehtud. Maa-ala , millel
linn laiub, on nõnda suur, et liigume ringi autoga. Templid, kuninga
eraruumid, avalikud ruumid, templid, kuninga bassein, müürid,
templid jne. Graniiti tahutud 14 m pikkune lamava Budhha kõrval
seisab 7 m kõrgune Budhha. Mõlemad on pärid 1100 aastatest. Samas
linnas asub ka kunagine kuulus Budhha hammast säilitav stuupa, mis
on tänaseks katuse kaotanud. Hammas on viidud Kandysse. Väsin
kuumuses seda kivist ajalugu vaadates. Üks saab selgeks, et enne
valge mehe tulekut oli saarel elu parem ja tsivilisatsioon arenenud.
Väljapääsu poole jalutades astub üle meie tee väärikal sammul 2
m pikkune varaan. Hiljem näeme varaane veelgi. Nälg ajab nad
inimeset lähedusse, aga ega nad sellest vist rõõmu tunne. Halba
nad ei tee ja inimesed ennast neid segada ei lase.
Kunagi iseseisev
Kandy kuningriik oli viimane, mis valgete sissetungile vastu pani ja
alistus alles 1815.a. Tänasel päeval on Kandy on pealinn Colombo
järel saare suuruselt teine. Linna peamiseks tõmbenumbriks on
Buddha hambatempel, mis kuulub UNESCO kultuuripärandi hulka. 4
sajandil jõudis saarele Buddha hammas, mida austatkse igapäevaste
tseremooniatega. Astume templist läbi Palverändurid on turistidega
segamini. Rahvast on palju, mõned palvetavad, mõned naudivad
reliikvia lähedust, mõned ei saa midagi aru. Saame mungalt täpi
otsaette. Oleme nüüd nagu rohkem omad.
Mind kütkestab
Kandy imekaunis ja filmilik kesklinn oma koloniaalaja arhitektuuriga.
Hiljuti loetud W.S.Maughami imeliste novellide tegevuspaik elustub
otse meie silme ees. Astume läbi ka Prahanna vääriskivide
muuseumist, kus meile antakse korralik ülevaade saarel leiduvatest
vääriskividest ja nende kaevandamise tehnoloogiast ja töötlemise
ajaloost. Mitte kaugel Prahannast asub Kandy Kuninglik Botaanikaaed,
mis ehmatab oma värvide ja looduslike kurioosumitega. Uhked
palmialleed, hiiglaslikud põlispuud ja õite ilu teevad looduse ees
aukartlikuks.
Kandyst sõidame
kohaliku rongiga Colombosse, et seal ümber istuda ja sõita
Hikaduvasse, kiidetud rannikulinna, kus pidu kestab katkemata.
Rõngisõit on imeline. Sirgloodis kaljuseina raiutud raudtee viib
läbi tunnelitest ja väikestets küladest. Sõidu ajal avanevad
imelised vaated ühel poolt laiuvale orule ja teiselt poolt
kõrguvatele kaljudele. Rongi uksed ja aknad on avatud, mis tähendab
turistide katkematut fotosessiooni. Tegelt muidugi ongi kordumatud
hetked. Colombost istume rahvarongi. Saame siis selle elamuse ka.
Vagun on tihedalt täis pressitud inimesi. Osad ripuvad uksest välja.
Kõrgume Joosepiga hiiglastena üle teiste. Meie sõit võtab aega
kolm tundi. Poole tee peal hakkab rong õnneks vaikselt tühjenema ja
saame istuma. Jalad löövad tuld välja, sest lihtsalt ei olnud
ruumi jalgu liigutada. Kohale jõudes ja vagunist välja astudes
ründavad meid Tuk-tuki mehed, kellele pean viisakalt seletama, et
kõnnime vaid paarsada meetrit. Hotelli pildid ja tegelikkus ei lähe
kuidagi kokku. Parema puudumisel lepime sellega. Hommikul lähen
otsima pistiku üleminekut, sest Sri Lankal teistsugusesse
elektrisüsteemi meie pistikud ei sobi. Õnneks on poodnikud
turistide murega kursis. Akud täis, astume ranna poole. Mind
ehmatab, sest sildid on venekeelsed ja kõikjal kõlab venekeelne
jutt. Siin ka!! Midagi pole teha, pean venelaste kohaloluga leppima.
Rand ja rannakohvikud on muidugi imelised. Ja Sri Lanka toidud
maitsevad kõikjal väga hästi.
Viimaseks viieks
päevaks rendime Negombo ranna ääres korteri. Rõdult avaneb vaade
ookeanile ja rannale. Ühel hommikul käib rannal vilgas tegevus ja
üles seatakse võrkpalliväljakud, lavad, katuselaused. Algavad Sri
Lanka meistrivõistlused rannavolleys. Ideaalne päev, väike õlu,
põnevad mängud, päike ja meri. Naudin elu. Võrkpall on kriketi
kõrval saareriigi kõige populaarsem mäng. Kriketi populaarsust ei
ületa muidugi miski. Seda näitavad spetsiaalised telekanalid ja
harjutatakse igal väheke lagedamal platsil. Kui võrkpall läbi saab
on uuel hommikul üleval juba uus lava. Ilmneb, et oleme sattunud
saarele nende iseseisvuspäeval. Kui pidu , siis pidu. Mõtlen, et
pidutseme koos saarerahvaga ja teeme pudeli veini. Aga ei tee midagi.
Sellel päeval on alkoholimüük keelatud ja mitte ainult poes, vaid
ka kõrtsides. Selles mõttes ei oska nad muidugi pidu pidada. Rannal
algab uhke gala-kontsert. Vaatan rõdult ja pakun, et rannal on u
10000 inimest. Lavale astuvad kohalikud staarid ja rahvas huilgab
kaasa laulda. Kõik on viinata rõõmsad.